Ma Cuisine de Jean-Louis Huclin
Jean-Louis Huclin et sa compagne Voula ont fait le pari de proposer une cuisine généreuse et de tradition. A mille lieues des concepts branchés et racoleurs. Banco.
Situé au numéro 20 sur le boulevard Saint-Germain
à Paris, près de l'Institut du monde arabe, le restaurant de Jean-Louis Huclin
(ex-L'illade dans le XIIe arrondissement) s'appelle Ma Cuisine. Le chef aurait très
bien pu le baptiser 'Sa Salle', en référence à sa compagne Voula Theocharoudis, tant
elle lui a donné un air méditerranéen, inspiré sans doute, inconsciemment ou non, par
ses origines grecques. Du restaurant pakistanais qu'ils ont racheté, il ne reste rien.
Les boiseries sur les murs ont disparu pour laisser la place à des pierres apparentes
claires. Le sol a été carrelé, les boiseries de la devanture peintes en bleu. Et toute
la cuisine a été refaite, de fond en comble. Et au bout de quatre mois de travaux, Voula
a pu disposer son olivier.
Après six mois de fonctionnement, Ma Cuisine commence à trouver son rythme. Impossible
de compter sur l'ancienne clientèle du restaurant précédent, dont l'activité avait
plus que ralenti. "Nous sommes partis de zéro couvert par jour, pour arriver
actuellement à 40, l'idéal étant d'en faire 100", explique Jean-Louis Huclin.
Les débuts ont été difficiles. "Une ouverture, c'est stimulant, mais c'est
aussi beaucoup de soucis. Ce n'est jamais facile", poursuit le chef.
Ici, les assiettes sont bien servies car le chef est généreux. Il fait une cuisine
traditionnelle, un peu bourgeoise.
Poulet fermier minute
Servie chaude en hiver, la petite soupe de moules Bilibi est proposée dans une version
froide aux beaux jours. Pas de surgelés, rien que du frais. Pour son poulet fermier
minute, le chef indique 3/4 d'heure d'attente. "Les gens appellent avant",
commente Voula. "Les rillettes de saumon sont faites maison, la pâtisserie aussi.
Tout ce qu'on achète, c'est pour le travailler ensuite", poursuit le cuisinier.
Le midi, un menu à 130 francs propose un apéritif, une entrée, un plat et un dessert.
Au programme : Flan de courgettes à la crème d'ail, Crème de potiron aux pluches de
cerfeuil, Pavé de thon au poivre vert, Raie bouclée à la grenobloise, Blanquette de
veau à l'ancienne, Pudding aux fruits confits, uf au lait... Le soir, le prix passe
à 160 francs et les plats évoluent : Crème de potiron aux copeaux de foie gras, Raie
bouclée à la crème de camembert, Brandade de morue parmentier, Papillote de banane au
rhum... A la carte, il faut compter 220 francs. Pour constituer sa cave, le restaurateur a
fait appel au sommelier Jean-Claude Vinadier, un ancien du restaurant Vivarois.
Coureur automobile
Ce sont les repas d'enfance dominicaux qui ont incité Jean-Louis Huclin à choisir la
cuisine. Mais si la plupart des chefs se remémorent les menus pantagruéliques de leur
jeunesse, le chef se rappelle, lui, de l'alternance poulet-rosbif. "Ma mère
adoptive, qui ne savait pas cuisiner, voulait nous faire plaisir à mon frère et à moi
en nous faisant une fois sur deux notre plat préféré un dimanche sur deux. Je me suis
donc toujours dit que je serai cuisinier ou coureur automobile", poursuit
Jean-Louis Huclin qui, pendant 8 ans, a quitté les cuisines pour les circuits.
Originaire de Normandie, Jean-Louis Huclin a fait son apprentissage à Thonon-les-Bains,
avant d'entrer comme commis à l'Hôtel de France à Nantes, puis au 7, rue de Sainte-Anne
à Paris où de second il deviendra chef de cuisine. "Tout ce que je sais, je le
dois à Jacques Manière", précise-t-il. Pendant 9 ans, le chef est à
L'illade, associé à deux autres personnes. Avant d'ouvrir Ma Cuisine, il ouvre une
parenthèse de 1 an environ et devient conseiller culinaire pour une société
américaine, La Madeleine, pour laquelle il met au point des hamburgers végétariens.
Selon le couple, l'aventure de Ma Cuisine devrait durer environ 5 ans, le temps d'entrer
dans la routine. "C'est le bout de l'évolution." Ensuite, dixit le chef,
"la stabilité est difficile à maintenir".
L. Anastassion
Ma Cuisine
26, bd Saint-Germain
75005 Paris
Tél. : 01 40 51 08 27
Fax : 01 40 51 08 27
Fermeture : dimanche soir et lundi toute la journée.
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L'HôTELLERIE n° 2724 Hebdo 28 Juin 2001